Dla każdego modelu nieodłączne są subtelności konstrukcji kroju i krawiectwa, które nadają ubraniom elegancji. W takim garniturze człowiek czuje się komfortowo i pewnie. Sąsiadujący model żakietu, płaszcza czy sukienki pięknie prezentuje się z odpowiednim rodzajem rękawa. Musi mieć odpowiedni kształt i rozmiar. Najbardziej odpowiedni projekt to rękaw z dwoma szwami. Jego wzór rozważymy w tym artykule.
Dwuszwowy rękaw: podstawy konstrukcji
Na początek wykonujemy następujące pomiary:
- długość rękawa od górnej części stawu do dołu nadgarstka;
- długość do łokcia rękawa od górnego punktu;
- obwód przedramienia w najszerszej wartości;
- obwód u dołu nadgarstka.
Do uzyskanych wartości dodaj 4-5 centymetrów wzdłuż obręczy dla luźnego dopasowania i 6 centymetrów wzdłuż dolnej linii. Naddatki te mogą być mniej więcej w zależności od grubości materiału, modelu, chęci klienta.
Dwuszwowy rękawstosowany w modelach do szycia różnego rodzaju odzieży. Tylko takie detale zastosowano w klasycznym płaszczu. W modelach sukienek i koszul na główny wzór (podstawę) nakładają się schematyczne struktury różnych stylów. Rękaw kurtki z podwójnym szwem znajduje zastosowanie zarówno w modelach klasycznych, jak i w kurtkach z wywiniętymi bokami.
Rysowanie rękawa na papierze
Przed zbudowaniem wykroju należy wykonać dodatkowe pomiary wysokości pach z przodu i za modelem. Ta wartość jest ważna dla prawidłowego określenia. Aby go zmierzyć, pod wewnętrzną stroną fałdy barkowej (pod pachą) klienta należy umieścić linijkę pod kątem prostym (równolegle do podłogi). Należy określić długość od najwyższego punktu stawu barkowego wzdłuż przedniej krawędzi do linijki oraz wzdłuż krawędzi rękawa wzdłuż pleców. Te wymiary są potrzebne do zbudowania wzoru na półkę i tył produktu.
Schemat budynku krok po kroku
Działania wyglądają tak:
- Na dużej kartce białego papieru zaczynamy budować rysunek za pomocą trójkąta i ołówka. Wycofujemy się z lewego górnego rogu o 5-6 centymetrów i rysujemy dwie linie pod kątem prostym do krawędzi prawej strony i dołu.
- Lewy górny punkt prostokąta jest oznaczony jako A.
- Od niego, wzdłuż linii, długość rękawa jest skrócona o 1 centymetr i jest oznaczona literą H. Od tego samego punktu A musisz określić wartość podkroju rękawa głębokość. W rysunku podstawy stanika występują dwie jego wartości: na pierwszy plan i z tyłu. Aby określić linię wysokości pachy nana rysunku liczby te są sumowane, dzielone na pół, a od otrzymanej liczby odejmuje się 2 centymetry.
- Ta wartość jest ustalana od A i jest wskazywana przez punkt G. Od góry A stosowana jest inna wartość - pomiar do kolanka. Jest oznaczony literą L.
- Na prostokącie zbudowanym na arkuszu po prawej stronie rysujemy proste linie pod trójkątem ze wskazanych punktów (aby dokładnie określić kąt prosty).
- Przy konstruowaniu pachy z przodu stanika wzdłuż obręczy, z przodu znajduje się punkt kontaktu z parametrami głębokości pachy i obręczy na poziomie klatki piersiowej. Wartość ta jest indywidualna dla każdego wzoru, jest nakładana w górę od G i jest wskazywana przez znacznik (punkt kontrolny połączenia). Rękaw z podwójnym szwem jest przyszyty do stanika za pomocą tych markerów.
- Po prawej stronie pionowej linii, na której zaznaczono punkty, odkłada się połowę szerokości rękawa (zmierzono), 4 centymetry są dodawane w celu swobodnego dopasowania. Przez punkt tego pomiaru rysuje się pion do linii łokcia i jest oznaczony znakami A₁, G₁, L₁. Od G, N mierzone są 4 centymetry, od L - 2,5 centymetra i są oznaczone G₂, L₂, H₁. Kropki są połączone gładką linią.
Budowanie gałki ocznej
Kontynuuj rysowanie wzoru:
- Wartość górnej linii A A₁ jest podzielona na pół i jest oznaczona literą C. 1 centymetr jest mierzony po prawej stronie i jest oznaczony przez P. Jest to drugi punkt kontrolny, który po połączeniu do stanika, zbiegnie się ze szwem na ramieniu. Linia prostopadła schodzi z P do linii G, oznaczona przez G₃.
- Linia AG jest podzielona na trzyrówne cięcie. Trzecia część wartości jest odroczona od A, oznaczana przez O₁. Przez ten punkt poprowadzona jest pozioma linia na przecięciach z pionową P - O₂, z pionową A₁ - O₃. Wartość A₁G₁ dzieli się na pół, oznaczoną przez O₄. Od tego momentu 3,5 centymetra jest umieszczane po prawej stronie dla wszystkich rozmiarów, oznaczonych symbolem O₅.
- Długość O₁ O₂ jest podzielona na trzy części. Pierwszy jest zwolniony od O₁ w prawo, oznaczony przez O₆. Punkty C, O₆, P, O₃ są połączone. Odcinki te dzielimy na pół od oznaczonego O₇, O₈, następnie mierzymy pod kątem prostym do 1 centymetra. Otrzymane punkty oznaczono przez O₉, O₁₀. Płynna linia łączy: G₂, O, O₆, O₉, S, P, O₁₀, O₃, O₅.
Budowanie dolnej części rękawa
Dla aplikacji pobierana jest wartość wykonanego pomiaru obwodu nadgarstka, dodaje się do niego 6 centymetrów dla swobodnego dopasowania i dzieli na pół. Od H w prawo mierzy się wynikową wartość, oznaczoną przez H₂. H₃ uzyskuje się przez przesunięcie o 2 centymetry w górę wzdłuż linii H. Od skrajnego H₁ mierzone są 2 centymetry, oznaczone przez H₄. Punkty H₄, H₃, H₂ są połączone, uzyskuje się gładką dolną połowę tulei.
Kontynuuj budowę:
- Następnym krokiem będzie płynne połączenie O₅, L₁, N₂. Znacznik rysuje linię przez punkty. Okazuje się, że podstawą jest dwuszwowy rękaw z nałożoną górną krawędzią.
- Dolna część rękawa zostanie narysowana na tym samym arkuszu innym kolorem ołówka. Od G i N₁ do prawej strony mierzy się 4 centymetry, ustawia się G₄, N₅. Na linii łokcia mierzy się w prawo 5, 5centymetrów, okazuje się, że L₃. Te trzy punkty są połączone gładką linią.
- Od wyznaczonego O₄ w lewo, mierzy się 3,5 centymetra, okazuje się, że O₁₁. Od L₁ w lewo osadza się 3,5 centymetra. To będzie L₄. Na lewo od H₂ mierzone są 2 centymetry, okazuje się, że H₆. Na pionie G osadza się 1,5 centymetra od G₃, oznaczonego przez O₁₂. Punkty G₄, O₁₂, O₁₁ są połączone linią ugięcia.
Innym kolorem ołówka zakreśl powstały schemat dolnej części. Skonstruowany wzór wzoru należy przenieść na czystą kartkę papieru.
Gdzie stosuje się dopasowane rękawy
We wszystkich stylach odzieży, w których zastosowano wąskie detale, stosuje się rękaw z podwójnym szwem. Ten fason pięknie prezentuje się nie tylko w modelach sukienek, żakietów i żakietów, ale także w elementach górnej garderoby. Odpowiednio uszyty rękaw dodaje elegancji modelowi.
Wszyty rękaw z dwoma szwami
Aby zbudować taki model, bierze się widok główny - z krawędzią.
Następnie wykonujemy następujące czynności:
- Przednia strona oczka znajduje się po lewej stronie zdjęcia.
- Od krawędzi, wzdłuż linii jej głębokości, odchodzą 4 centymetry, a linia prostopadła jest obniżana do dolnego segmentu.
- Półtora centymetra jest odkładane wzdłuż linii łokcia w obu kierunkach, a górny punkt linii prostopadłej jest połączony ze znacznikami wzdłuż linii łokcia.
- W dolnej części tulei dwa segmenty rowka kolankowego zbiegają się w jednym punkcie dolnej części H.
- Wytnij rowek nożyczkami i przesuń go w prawo. Do przymierzenia możesz dołączyć tę wyciętą częśćpo prawej stronie wzoru. Rękaw wszyty z podwójnym szwem na schemacie musi być skorelowany pod względem szerokości w obszarze przedramienia. Jeśli wskaźniki nie zgadzają się z wykonanymi pomiarami, podcięcie można rozszerzyć lub zmniejszyć.
- Od środkowej pionowej linii schematu wzdłuż poziomej głębokości oka, właściwa wartość jest brana od środka do skrajnego punktu i dzielona na pół, ustawiany jest punkt K.
- Pion opada od górnej krawędzi do dołu rękawa. Na dolnej (H) poziomej linii na przecięciu linii pionowej (K) mierzy się 3,5 centymetra w obu kierunkach. Powstałe podcięcie jest cięte od samego wierzchołka oczka do dołu delikatną linią. Okazuje się, że dwie części rękawa.
Aby zbudować dwuszwowy z rękawa jednoszwowego, bierze się główny schemat. Zgodnie ze wzorem wbudowanej części wykonuje się znakowanie. Mierzy się i buduje podcięcia, które są wycinane od krawędzi oczka do podstawy dna. Powstałe części są połączone taśmą do montażu.
Prasowanie i szycie
Przejście do ostatniego etapu. Przed zszyciem części i przymocowaniem do produktu wymagana jest prawidłowa obróbka rękawa z dwoma szwami. Pierwsza to prasowanie. Górna część wzdłuż przedniej strony (wzdłuż linii zagięcia ramienia) rozciąga się pod wpływem wilgoci i pary. Po zszyciu szew jest wygładzany na wąskim stojaku etapami, w trzech częściach, przez gazę. Wygląd rękawa zależy od poprawności tej i kolejnej manipulacji.
Kolejny szew, który będzie przebiegał wzdłuż linii łokcia, wręcz przeciwnie, musi się skurczyć. Podczas szycia ta linia zbiera się, a następnie za pomocą wilgoci i parynie jest wygładzony, ale wyprostowane fałdy są dociskane. Zewnętrzne szwy są wyprasowane kolczastą lub siateczkową tkaniną specjalnie zaprojektowaną do obróbki cieplnej odzieży z włosiem.
