W dekoracji wnętrz tynkowanie ścian i sufitów jest jednym z końcowych etapów, mającym na celu wyrównanie powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem. Proces jest dość czasochłonny i wymaga pewnych umiejętności, dlatego najlepiej oczywiście powierzyć go specjalistom. Jeśli jednak jesteś za
oszczędności postanowiły samemu nauczyć się tynkować - w tym pragnieniu nie ma nic nieosiągalnego, wystarczy dokładnie i dokładnie przemyśleć proces. Zobaczysz, że z każdym metrem kwadratowym jesteś coraz lepszy i jesteś z siebie bardziej zadowolony. Jak więc otynkować ścianę?
Każdy roztwór tynku to mieszanina piasku i spoiwa, rozcieńczona wodą do pożądanej konsystencji, która jest używana jako cement, gips lub wapno. Wskazane jest stosowanie tynków cementowych tam, gdzie występuje duża wilgotność, np. w łazience. W suchych obszarach mieszkalnych bardziej preferowany jest tynk gipsowy lub wapienny, dzięki czemu ściany mogą „oddychać” tak bardzo, jak to możliwe. Rozważ warunki w pomieszczeniu przed podjęciem decyzji o tynkowaniu ściany. Sieć handlowa ma szeroki wybór gotowychmieszanki tynków można jednak samemu przygotować. Proporcje i konsystencja roztworu zależą od tego, do jakiej warstwy jest przeznaczony.
W tynkowaniu są trzy warstwy: natrysk, podkład i powłoka.
Rozpryskiwanie - dolna warstwa, zaprojektowana w celu zapewnienia niezawodnej przyczepności tynku do materiału ściennego. Rozwiązanie wymaga mobilności, więc powinno mieć konsystencję podobną do gęstej śmietany. Gleba musi być grubsza: roztwór nie powinien „pływać” i ślizgać się pod własnym ciężarem. Ta sama konsystencja jest używana do nakryvki.
Przed tynkowaniem ściany przygotowujemy jej powierzchnię: dokładnie oczyszczamy ją ze wszystkiego, co zbędne i montujemy „lampy ostrzegawcze” – drewniane listwy lub specjalne ocynkowane profile, które można kupić w sklepie. „Latarnie”, odpowiadające grubości warstwy, są ustawione ściśle według poziomu w takiej odległości od siebie, że powyższa reguła (narzędzie, za pomocą którego będziesz poziomować spray) nakłada się na dwie sąsiednie „lampy ostrzegawcze”. W miejscach, w których jest przerwa między „latarnią” a ścianą, szczelinę należy wypełnić zaprawą lub wstawić kliny.
Teraz możesz zacząć opryskiwać. Lekko zwilż powierzchnię ściany i w przerwach między „latarniami” za pomocą kielni, kielni lub specjalnego wiadra wrzucamy roztwór ostrymi ruchami, przesuwając się od góry do dołu. Siła rzutu jest potrzebna, aby „naleśniki” tworzyły się na ścianie, a nie wybrzuszenia, oczywiście wystające na grubość „latarni”. Przyjmujemy regułę i pod ostrym kątem (40-45), mocno dociskając ją do „latarni”, wyrównujemywarstwa, usuwając nadmiar roztworu. Po związaniu zaprawy usunąć lampy ostrzegawcze, wypełnić puste przestrzenie zaprawą i wyrównać. Gdy ta warstwa wyschnie i przestanie się kruszyć, w końcu pocieramy ją drewnianą tarką i przystępujemy do podkładu.
Podkład nakłada się w 2-3 warstwach o grubości 6-8 mm każda. Roztwór nakładamy na kielnię na całej szerokości i „przenosimy” po ścianie od dołu do góry. Oczywiście każda poprzednia warstwa musi wyschnąć przed nałożeniem kolejnej. Ostatnią warstwę przed pokryciem należy zwilżyć w taki sam sposób jak przed tynkowaniem ściany.
Powłoka jest nakładana o grubości około 4 mm. Po wyschnięciu fuguje się drewnianą tarką. Dociskając tarkę do ściany, przesuwaj ją ruchem okrężnym po całej powierzchni. I ostatnia – wygładzanie kielnią z gumowaną powierzchnią roboczą. Wygładzamy go najpierw w pionie, potem w poziomie i ściana jest gotowa. Po całkowitym wyschnięciu możesz pomalować lub wkleić.
Tynk termoizolacyjny różni się od zwykłego składem warstwy podkładowej. Trociny, pumeks, żużel lub inne podobne (lekkie i porowate) materiały są zawarte w roztworze jako wypełniacz zamiast piasku. Nie ma żadnych specjalnych cech w pracy z takim rozwiązaniem, poza tym, że wydłuża się czas mieszania.
