Podczas układania podłóg w budynkach z cegły i betonu zwykle stosuje się gotowe płyty żelbetowe. Waga takich konstrukcji jest dość duża. Dlatego w większości przypadków układa się je w stosy za pomocą dźwigu samochodowego. Ale czasami zdarza się, że organizacja wejścia specjalnego sprzętu do miejsca pracy staje się niemożliwa. W tym scenariuszu zwykle konieczne jest wylanie płyty żelbetowej bezpośrednio na miejscu. Aby wykonać taką pracę, należy oczywiście ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących norm i technologii.
Obliczenia projektowe
Montaż sufitów monolitycznych to bardzo odpowiedzialna procedura. Przed przystąpieniem do wylewania takiej konstrukcji konieczne jest jej najdokładniejsze obliczenie. Jeśli piec zostanie wykonany z naruszeniem technologii, życie w domu w przyszłości będzie po prostu niebezpieczne.
Uważa się, że wysokiej jakości monolityczny sufit może być tylko wtedy, gdy z łatwością wytrzyma obciążenie w150 kg/m2. Ponadto przy wznoszeniu takich konstrukcji, zgodnie ze standardami SNiP, należy również wziąć pod uwagę współczynnik bezpieczeństwa w 1,3. Oznacza to, że ostatecznie płyta musi wytrzymać obciążenie 195 kg/m2.
Przy obliczaniu stropu monolitycznego do tej liczby należy również dodać ciężar samej płyty. Wskaźnik ten jest określany przez pomnożenie średniej gęstości żelbetu (2500 kg/m3) przez grubość podłogi. Na koniec otrzymasz wskaźnik maksymalnego obciążenia ścian.
Standardy SNiP
Wylewanie monolitycznych posadzek żelbetowych, w tym w domach wiejskich, należy przeprowadzać zgodnie z następującymi zasadami:
- wylewanie płyt jest dozwolone tylko na ścianach nośnych;
- jeśli grubość stropu nie przekracza 15 cm, dopuszcza się montaż jednopoziomowej klatki wzmacniającej, w przeciwnym razie należy zastosować dwupoziomową;
- cement do wylewania płyty powinien być używany jako M400-M600;
- stosunek grubości płyty do jej powierzchni powinien wynosić 1:30;
- do wykonania ramy dwupoziomowej należy użyć pręta o grubości 10 mm, jednopoziomowego - 12 mm;
- otwory technologiczne pod kanały wentylacyjne, pion kanalizacyjny itp. należy przygotować na etapie wylewania płyty;
- Zbrojenie musi być zanurzone w betonie tak, aby odległość od skrajnych prętów do zewnętrznych płaszczyzn płyty wynosiła co najmniej 3 cm.
Dozwolone jest wylewanie płyt monolitycznych w otworach nie dłuższych niż 900 cm.sprawdź ściany pod kątem różnic wysokości i w razie potrzeby skoryguj.
Dobór materiałów
Cement do podłóg monolitycznych, jak już wspomniano, powinien być używany tylko najwyższej jakości, drogi. Piasek do mieszania roztworu jest pobierany z dużej rzeki. Przed użyciem należy go dokładnie przesiać. Kruszony kamień do wylewania płyty służy do żwiru lub granitu frakcji środkowej. Zaprawa do płyty jest zwykle ugniatana w proporcji cement / tłuczeń / piasek jak 1/1/2.
W razie potrzeby deskowanie do nakładania może być wykonane z grubej deski. Lepiej jednak wypełnić dno sklejką laminowaną. W takim przypadku sufit na niższym piętrze okaże się następnie idealnie płaski. Do wykonania dna formy na płytę można również użyć tektury falistej. W przyszłości takie szalunki będą pełnić również rolę zewnętrznego wzmocnienia konstrukcji. Tekturę falistą do wylewania płyty należy zakupić najgrubszą - klasa H.
W razie potrzeby gotowe szalunki fabryczne można również wykorzystać do aranżacji sufitu monolitycznego. Nie będzie trudno wziąć taki projekt na przykład do wynajęcia w jakiejś organizacji budowlanej. Napełnienie płyty w tym przypadku będzie kosztować więcej. Ale oczywiście wygodniejsze będzie użycie gotowego szalunku z trwałymi, łatwymi w montażu podporami teleskopowymi.
Główne etapy wylewania płyty
Trwają prace nad wykonaniem monolitycznych podłóg w domach w następujący sposób:
- zamontowaneszalunek;
- wyprodukowana i zamontowana klatka wzmacniająca;
- beton jest wylewany.
Aby płyta później okazała się bezpieczna w eksploatacji i trwała, zalecane technologie muszą być ściśle przestrzegane na wszystkich etapach pracy przy jej wylewaniu.
Instalacja szalunków
Forma do wylewania płyty podłogowej jest wykonana w następujący sposób:
- zainstaluj stojaki;
- poprzeczki są wpychane między podpory;
- zamontuj belki poprzeczne;
- Deski, sklejka lub tektura falista są mocowane na górze belek.
Regały do samodzielnego montażu szalunków wykonane są z bali. Zainstaluj podpory w odstępach co 1 m pod całą powierzchnią przyszłej podłogi. Od ścian skrajne wsporniki są montowane w odległości nie większej niż 20 cm.
Poszycie wzdłuż belek jest wykonane w taki sposób, aby deska, sklejka lub blacha profilowana przylegały do ścian na całym obwodzie bez powstawania pęknięć. Ściany boczne szalunku montowane są za pomocą drewnianych podpór. Są one ustawione w taki sposób, aby gotowa płyta dochodziła później do ścian budynku o co najmniej 120 mm.
Podczas montażu szalunku monolitycznej płyty stropowej konieczne jest wykorzystanie poziomu budynku. Dno formularza powinno być ściśle poziome, a ściany - pionowo.
Jeśli do montażu szalunku używane są deski krawędziowe, szczeliny między nimi są wstępnie przedmuchiwane pianką montażową. W takim przypadku sam szalunek od wewnątrz należy przykryć folią. Zapobiegnie towyciąganie drewna z roztworu wody. Ponadto znacznie łatwiej będzie w przyszłości usunąć szalunek z obecnością folii.
Co warto wiedzieć
Pod naciskiem wylanej płyty końce stojaków zainstalowanych pod spodem szalunku mogą się czasami przesuwać. Aby temu zapobiec, podpory podczas montażu formy należy dodatkowo wzmocnić. Aby to zrobić, wystarczy wykonać dwupoziomowe stojaki do spinania.
Podczas montażu konstrukcji wzmacniającej deski należy przymocować do stojaków zarówno wzdłuż, jak i w poprzek. W tym przypadku pierwsze wiązanie powinno być wykonane na wysokości 10 cm od poziomu gruntu, a drugie - mniej więcej w połowie wysokości słupków.
Montaż ramy
Poziomy klatki zbrojeniowej monolitycznej płyty podłogowej są montowane w następujący sposób:
- Pręty podłużne są układane, a następnie poprzeczne w taki sposób, aby wymiary powstałych w rezultacie komórek wynosiły 120-150 mm.
- Złącza prętów są wiązane drutem.
- W razie potrzeby wykonuje się również drugą warstwę ramy o rozmiarze komórki 120-150 mm.
- Podnieś drugą kondygnację nad pierwszą na wymaganą wysokość i zamontuj ją na wspornikach z wygiętego pręta.
- Połącz poziomy za pomocą zszywek.
Zbrojenie stropu monolitycznego należy wykonać w taki sposób, aby rama była podniesiona ponad dno szalunku o 3 cm. W tym celu pod przecięcie prętów umieszczane są specjalne plastikowe zaciski.
Roztwór do napełniania
Należy wymieszać monolityczną płytę stropowąprodukowane wyłącznie w betoniarce. Stosując taki sprzęt uzyskuje się jednorodne rozwiązanie najwyższej jakości. Polega na wylewaniu płyty podłogowej w jednym kroku. W takim przypadku okaże się, że jest tak silny, jak to tylko możliwe.
Właściwie proces wypełniania sufitu składa się z dwóch głównych etapów:
- wyciek;
- zakończ wypełnienie.
Mycie powinno być wykonywane tak starannie i dokładnie, jak to tylko możliwe. Na tym etapie możliwy jest ruch konstrukcji szalunkowych. Beton nie jest wlewany do formy przy wylewaniu zbyt grubej warstwy. Celem tej operacji jest wypełnienie wszystkich szwów i istniejących ubytków.
Jak tylko wyciek będzie gotowy, jego powierzchnię należy wygładzić łopatą. Spowoduje to usunięcie całego nadmiaru powietrza z grubości betonu i ostateczne wypełnienie wszystkich ubytków.
Ostateczne wylewanie płyty monolitycznej wykonuje się z betonu przygotowanego w tych samych proporcjach, ale z dodatkiem mniejszej ilości wody - czyli grubszego. Wykonaj tę procedurę w następujący sposób:
- wypełnij płytę o takiej grubości, aby do obliczonej góry pozostało 2,5-3 cm;
- wypoziomuj wypełnienie łopatą, jak w poprzednim kroku;
- pozostaw beton do wyschnięcia na około 2 dni.
Następnie przygotuj zaprawę w proporcji cement/piasek jak 1/3. Do mieszanki nie dodaje się kruszonego kamienia. Do roztworu dodaje się tyle wody, że okazuje się, że ma średnią gęstość. Płytę wylewa się tą mieszanką do końca, a jej powierzchnię wyrównuje się linijką.
Porada
Jeśli otwarcieszeroki i nie da się wylać płyty za jednym razem, należy najpierw zamontować kilka drewnianych nadproży w szalunku dla stropu monolitycznego. W takim przypadku każdy przedział jest następnie wypełniany betonem oddzielnie.
Kosz wzmacniający we wszystkich płytach wypełnionych w ten sposób musi być wspólny. Aby to zrobić, przed instalacją wykonuje się nacięcia po obu stronach na głębokość 3 cm w każdej desce zworek, a następnie pręty pierwszego i drugiego poziomu ramy wzmacniającej są następnie przepuszczane przez te nacięcia.
Aby połączyć dwie sąsiednie płyty podłogowe, w pierwszej z nich wykonuje się nacięcie. Aby to zrobić, użyj zwykłej grubej deski. Ten element jest mocowany między warstwami zbrojenia, aby nie spoczywał na prętach poniżej.
Podczas wylewania płyt betonowych, w każdym przypadku należy użyć wibratora. W żadnym wypadku na grubości zakładki nie mogą pozostać pęcherzyki. Może to znacznie osłabić płyty. Jednocześnie sam beton powinien oczywiście okazać się dość gęsty.
Pierwsza pielęgnacja pieca
Wzmocnienie posadzki monolitycznej, podobnie jak jej wypełnienie, musi być wykonane zgodnie ze wszystkimi wymaganymi technologiami. Ale jest to równie ważne i na początku właściwie dbać o gotowy piec. Błędy popełnione w tym okresie mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość nakładania się.
Procesowi krzepnięcia betonu zawsze towarzyszy wydzielanie pewnej ilości ciepła. Z tego powodu wilgoć zaczyna intensywnie odparowywać z grubości zalanych konstrukcji. Niestety brak wody może prowadzić do pękania betonu. Aby temu zapobiec, za pierwszym razem po wylaniu zakład musi być okresowo nawilżany.
Możliwe jest uniknięcie pojawienia się pęknięć powierzchniowych poprzez zwilżenie płyty wodą, na przykład z wiader. Ale do tego celu najlepiej jest użyć węża ogrodowego z dyszą natryskową. Przed wylaniem wody na piec należy go przykryć niepotrzebnymi szmatami lub jutą.
Więcej rzeczy do zrobienia
W upale zwilżoną zakładkę należy dodatkowo ułożyć grubą folią z tworzywa sztucznego. Jeśli na powierzchni płyty pojawią się pęknięcia, podczas pracy zacznie się ona kruszyć od góry i od dołu. A to z kolei wpłynie oczywiście negatywnie na jego cechy wytrzymałościowe.
Ostatnie zwilżenie zakładki „zrób to sam” powinno być wykonane tuż przed zdjęciem szalunku. Forma jest usuwana z gotowej płyty po około 10 dniach od wylania. W przyszłości nakładanie się zyska na sile przez kolejne 3-5 tygodni. Po tym czasie można przystąpić do dalszej realizacji zaplanowanych prac budowlanych. Wszelkiego rodzaju obciążenia od sprzętu budowlanego, konstrukcji budynków na drugim piętrze itp. Prawidłowo wylana, dojrzała płyta monolityczna nie jest w stanie wytrzymać absolutnie żadnych problemów.
