Ludzie mieszkający w prywatnym domu, po pewnym czasie robi się tłoczno, aby mieszkać w swoich czterech ścianach, więc istnieje potrzeba dobudowania dodatkowej dobudówki. Ten artykuł jest poświęcony funkcjom budowania przybudówki do domu własnymi rękami.
Dostawka może pełnić funkcję tarasu, werandy, przedpokoju, pomieszczenia dodatkowego lub gospodarczego, ukryć ubytki ścian lub chronić jedną ze stron domu przed wiatrem.
Możesz samodzielnie zaprojektować rysunek konstrukcji lub skorzystać z gotowych rozwiązań, kontaktując się z działem projektowania budowlanego. Należy zaznaczyć, że wszelkie niuanse związane z bezpieczeństwem i niezawodnością są uwzględniane w gotowych rozwiązaniach.
Najczęściej przedłużka jest montowana od strony drzwi wejściowych. Dla małej rodziny odpowiednie jest przedłużenie o 12 metrów kwadratowych. m.
Dobudowa do domu musi być legalna, czyli przed rozpoczęciem budowy konieczne jest napisanie wniosku do WIT o chęci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej domu. W przeciwnym razie rozszerzenie zostanie uznane za nielegalne, wszelkie dalsze działania w celu jego legalizacjiprzejdzie przez sąd.
Po załatwieniu formalności i wybraniu projektu rozbudowy, można rozpocząć długo oczekiwaną budowę.
Istnieją dwa główne rodzaje materiałów użytych do rozszerzenia:
- drzewo (budynki gospodarcze z panelami ramowymi, konstrukcje z desek i bali);
- cegła (można również użyć czerwonego, białego, betonu komórkowego i pustaków żużlowych).
Dobudowa do domu zrób to sam musi być zbudowana z materiału, z którego zbudowany jest główny dom. Idealnym przypadkiem jest sytuacja, gdy rozbudowa jest w pełnej harmonii z budynkiem i infrastrukturą terenu.
Przy tworzeniu przedłużenia własnymi rękami, wstępna kalkulacja cen za prace, materiały, a także udaje przewidywany czas budowy. Oznaczenie terenu odbywa się w wybranym i uzgodnionym miejscu. Żyzną warstwę gleby można ostrożnie usunąć i równomiernie rozprowadzić na grządkach.
Podstawa rozszerzenia
Rozważmy tak ważną kwestię, jaką jest posadowienie pod rozbudowę, ponieważ od jakości posadowienia będzie zależeć stabilność całej konstrukcji. Nie możesz skąpić na fundamencie.
W zależności od tego, które rozszerzenie zostanie wybrane - drewniane (lekkie) lub ceglane (ciężkie) - wybierany jest rodzaj fundamentu.
Rozważmy fundamenty, które są zalecane do zbudowania na stabilnym gruncie bez wód gruntowych.
Jeżeli rozszerzenie jest lekkie, najbardziej racjonalne jest wybranie podstawy słupowej.
Jeśli przedłużenie jest ciężkie, dobrym rozwiązaniem jest taśmafundacja.
Rozważmy bardziej szczegółowo obie technologie budowy fundamentów.
Podczas tworzenia fundamentu słupowego wykopuje się otwory w ziemi w odległości 1,5 m od siebie. Głębokość dołów wynosi 50-70 cm, po ubiciu dna dołów wylewa się tam 15 cm warstwę piasku i 15 cm warstwę pokruszonego kamienia. Następnie na gruz tworzy się wylewkę z zaprawy o grubości 5 cm, którą można dodatkowo wzmocnić zbrojeniem. Kiedy zaprawa wyschnie, zaczynają budować mury z czerwonej cegły.
Podczas tworzenia fundamentu pasmowego, wzdłuż obwodu przyszłej rozbudowy wykopany jest wykop. Głębokość, warstwy piasku i żwiru są dokładnie takie same jak przy tworzeniu fundamentu słupowego. Szerokość wykopu jest o 20-30% szersza niż ściany przyszłej rozbudowy. Wzdłuż krawędzi wykopu ustawiany jest drewniany szalunek. Wewnątrz wykopu tworzona jest rama zbrojenia.
Jeśli mamy do czynienia z miejscem, w którym wody gruntowe są stosunkowo płytkie (lub ogólnie na ruchomych piaskach), wystarczy fundament palowy. W przypadku lekkiego przedłużenia wybieramy stalowe pale śrubowe, w przypadku ciężkiego przedłużenia pale wbijane żelbetowe.
Budowanie ścian pod rozbudowę
Jednym z ważnych etapów rozpoczętej budowy jest wznoszenie ścian pod rozbudowę. Jeśli jako główny materiał wybrano cegłę, etapy budowy będą następujące:
- Powierzchnia fundamentu przedłużenia pokryta jest warstwą hydroizolacji.
- Pierwsza cegła jest instalowana na kratce przybudówki, na skrzyżowaniu z głównym domem. Do hydroizolacji zpacą równomiernie nałożyć warstwę zaprawy. Warstwę zaprawy nakłada się również na jeden z kawałków cegły. Cegła jest pobierana dwiema rękami i instalowana na grillu. Otwór cegły z zaprawą powinien przylegać do ściany. Cegła musi być wyrównana w pionie i poziomie. Aby to zrobić, użyj poziomu budynku. Możesz przyciąć cegłę zarówno rękami, jak i stukając w nią młotkiem.
- Druga cegła jest instalowana w rogu rusztu najbliżej pierwszej cegły. Gdy obie cegły są idealnie wyrównane, przeciąga się między nimi nitkę wzdłuż zewnętrznej krawędzi łyżki. Ten wątek jest potrzebny do kontrolowania wyrównania utworzonego rzędu cegieł.
- Pierwszy rząd jest ułożony. Grubość warstwy zaprawy między cegłami powinna wynosić ok. 1 cm Nadmiar zaprawy, który pojawia się po dociśnięciu cegły usuwamy kielnią i przesyłamy do pojemnika do mieszania.
- Kolejne rzędy cegieł są ułożone w szachownicę.
Ściany są zbudowane równomiernie. W ciągu jednego dnia zaleca się ułożenie 8-10 rzędów cegieł, a następnie utwardzenie zaprawy.
Jeżeli jako materiał zostanie wybrane drewno, wówczas ściany do rozbudowy można wznieść dwoma metodami: ramą-panelem i koroną.
Metoda ramka-tarcza polega na uformowaniu szkieletu przyszłej rozbudowy i zawieszeniu na nim specjalnych tarcz. Materiałem, z którego tworzona jest rama, jest drewno lub deski. Tworzenie ramy rozpoczyna się od montażu narożnikastojaki instalowane w formie trójkąta prostokątnego. Materiał jest łączony za pomocą gwoździ, wkrętów samogwintujących, narożników stalowych, zszywek.
Przy tworzeniu ścian szkieletowych należy wcześniej przygotować deski o odpowiednim rozmiarze. W tym celu w pobliżu przedłużenia montowany jest stół do cięcia z piłą tarczową. Stół warsztatowy wykona całe przycinanie materiału.
Często deski przywożone z tartaku mają niewystarczająco równe końce. Takie końce muszą być przycięte (wyrównane).
Metoda korony polega na uformowaniu czworokątnej "studni", która jest formowana za pomocą poziomo ułożonej belki, desek lub bali. Wymaganą wysokość od podłogi do sufitu określa liczba utworzonych koron. Ta metoda budowy może być realizowana, jak dotychczas, bez uciekania się do stosowania nowoczesnych elementów złącznych, czyli budowania konstrukcji bez jednego gwoździa.
Dach do rozbudowy
W sumie istnieje kilka rodzajów dachów: jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe, łamane (złożone).
W praktyce dach jednospadowy lub dwuspadowy jest najczęściej używany jako przedłużenie.
Dach szopowy jest łatwiejszy do zrealizowania, ale jego montaż nie implikuje aranżacji pełnoprawnego strychu czy poddasza. Kąt nachylenia takiego dachu wynosi od 10 do 30 stopni. Dach szopowy montowany w następujący sposób:
- Dwie belki nośne są zainstalowane na dwóch przeciwległych ścianach, a jedna belka musi być wyższa od drugiej.
- Belki są zamontowanekrokwie. Aby zapewnić niezawodne mocowanie, na końcach krokwi tworzone są specjalne nacięcia. Za pomocą nacięć pojawia się zaczep z belkami. Dodatkowo cała konstrukcja jest mocowana za pomocą narożników, wkrętów samogwintujących i gwoździ. Odległość między krokwiami powinna wynosić 50-70 cm.
- Warstwa hydroizolacji jest nakładana na wierzch krokwi, która jest mocowana za pomocą skrzyni.
- Dach jest nakładany na skrzynię, która może być łupkiem, żelazem ocynkowanym, płytkami. Po zamontowaniu pokrycia dachowego prace na zewnątrz dachu są zakończone.
Prace od wewnętrznej strony dachu połączone są z izolacją nadbudówki. W tym celu tworzona jest dolna skrzynia, do której przymocowana jest izolacja termiczna. Na izolację termiczną nakłada się warstwę paroizolacji, następnie montuje się poszycie wykończeniowe sufitu podwieszanego.
Dach dwuspadowy, w przeciwieństwie do dachu jednospadowego, ma kalenicę pośrodku całej konstrukcji, a pozostałe dwie belki znajdują się na tym samym poziomie. Krokwie rozciągają się od kalenicy w lewo i w prawo. Rolka jest mocowana za pomocą stojaków, poprzeczek, rozpórek i krokwi.
Kolejny montaż warstw izolacji, paroizolacji itp. jest podobny do montażu dachu dwuspadowego.
