Optymalizacja może być nazwana charakterystyczną cechą technologicznych podejść do nowoczesnego budownictwa. Przejawia się we wszystkim - od zmniejszenia objętości materiałów po wykluczenie prac na dużą skalę związanych z podłączeniem specjalnego sprzętu. Dzięki temu obniżane są koszty realizacji obiektu, a cechy jakościowe konstrukcji są utrzymywane na odpowiednim poziomie w ramach norm. Najwyraźniej zalety i wady optymalizacji znajdują odzwierciedlenie w budowie domu szkieletowego. Własnymi rękami wykwalifikowany rzemieślnik może zbudować niski dom wiejski bez dodatkowych kosztów i przy minimalnym wysiłku. Poniższe instrukcje pomogą Ci poradzić sobie z tym odpowiedzialnym zadaniem.
Ogólne informacje o konstrukcji obudowy szkieletowej
Technologia powstała w Kanadzie i stopniowo zdobyła miłość budowniczych z krajów WNP. Uzyskane w ten sposób domy są błędniescharakteryzowany jako zimny i niestabilny. Te i inne cechy będą zależeć od przestrzegania instrukcji, ale oczywiście nadal można znaleźć wiele wad na tle tradycyjnych domów z cegły i paneli. Istnieje jednak wiele zalet, z których niektóre zostały już wspomniane.
Jakie są więc cechy takiej obudowy? Mamy do czynienia z łatwą w montażu konstrukcją, która opiera się na połączeniu drewna i metalu. Oczywiście technologia budowania domów szkieletowych własnymi rękami jest dość dowolna, ponieważ pomoc partnerów znacznie ułatwi wiele procesów. Na przykład dotyczy to budowy fundamentu i montażu konstrukcji palowych. Po tym następuje wiązanie i budowanie ramy głównej. Dach jest wykonany zgodnie z typem klasycznego systemu kratownicowego, chociaż mogą wystąpić odstępstwa od tej koncepcji.
Należy zauważyć, że technologia nie oznacza braku alternatywnych rozwiązań na każdym etapie budowy domu szkieletowego. Własnymi rękami możesz wykonać zarówno poszycie, jak i pokrycie dachowe na różne sposoby, nie wspominając o pracach izolacyjnych. To samo dotyczy doboru materiałów budowlanych.
Układ fundamentowy
Być może najbardziej krytyczny krok, ponieważ drewniana rama będzie spoczywać na podstawie bez dodatkowego wsparcia w postaci litych ścian. W tym sensie nawet klasyczne rosyjskie domki z bali, dzięki optymalnemu rozłożeniu obciążenia na ścianach z bali, nie są tak bardzo zależne od fundamentu. Z drugiej strony budowę domu szkieletowego własnymi rękami można zrealizować bezzastosowanie masywnej płyty i „poduszek” z taśmy ze względu na małe obciążenie.
Optymalnym rozwiązaniem jest rezygnacja z odlewania monolitycznego na rzecz konstrukcji palowo-kolumnowej. Konfiguracja rozmieszczenia elementów nośnych może być dowolna, ale odległość między punktami wbijania powinna wynosić około 80-100 cm Jeśli chodzi o parametry lądowania średnica otworu to 20 cm, a głębokość do 150 cm. zwraca się uwagę na dobór pali. Możesz używać tylko metalowych kolumn z powłoką antykorozyjną o grubości co najmniej 10 cm Jeśli planujesz zbudować dwupiętrowy dom szkieletowy własnymi rękami, lepiej użyć azbestowej rury osłonowej. Rdzeń w nim zostanie wypełniony betonem, co zwiększy trwałość konstrukcji.
Najważniejszą częścią pracy na tym etapie jest wprowadzenie pali. W profesjonalnej konstrukcji są albo kute, albo wkręcane specjalnym osprzętem. System dźwigni pozwoli na samodzielne rozwiązanie tego problemu. Na wierzchu stosu śrub przyspawana jest metalowa pętla. Wkłada się w nią metalową rurę, której końce są popychane z dwóch stron przez dwóch pracowników. W ten sposób, pod warunkiem, że na konstrukcji znajduje się wystarczające obciążenie, można zastosować podporę o wysokości 100-150 cm.
Tworzenie dolnego wykończenia ramy
Od momentu wzniesienia fundamentu powinno upłynąć około 7-10 dni, aby można było przystąpić do dalszych działań. W tym czasie pale montowane w studniach betonowych kurczą się i nabierają wytrzymałości. W gotowej formie konfiguracja fundamentu jest pokazana na poniższym zdjęciu. fazowebudowa domu szkieletowego własnymi rękami od tego momentu przechodzi na etap przygotowania dolnej kondygnacji. Ta część konstrukcji będzie jednocześnie pełnić funkcję pokrycia fundamentu i podstawy nośnej podłogi z ramą.
Taśmowanie odbywa się za pomocą grubych belek, a do ich instalacji należy wcześniej zapewnić ruszt. Jest to system metalowych wsporników w kształcie litery T montowanych na palach. Istnieją różne metody mocowania, których wybór będzie zależał od konstrukcji kolumn i króćców mocujących - na przykład bez pomocy specjalisty można zastosować spawanie lub skręcanie wzdłuż nitki stosu.
Na obwodzie fundamentu, w punktach nośnych rusztu, powstaje pasowanie belek. Jest to pierwszy poziom, na którym instrukcja krok po kroku dotycząca budowy domu szkieletowego własnymi rękami obejmuje instalację izolacyjnej podłogi. Pomiędzy wspornikami rusztu a drewnianymi belkami musi znajdować się podłoże z wodoodpornego materiału - pożądane jest, aby był to dwuwarstwowy materiał dachowy z impregnatami antyseptycznymi. Na końcach prętów tworzone są rowki dla połączeń narożnych ze sobą. Punkty zbieżności mocuje się za pomocą gwoździ o długości co najmniej 150 mm.
Montaż bali drewnianych
Cała dolna konstrukcja taśmy, która przechodzi w sufit domu, przypomina pod względem urządzenia zwykłą skrzynię. Podstawą są uprzednio ułożone duże belki, a kłody całkowicie pokrywają fundament rusztem zgodnie z rodzajem poszycia. Mocowanie elementów powlekających można wykonać zarówno za pomocą połączenia rowkowego, jak i za pomocą sprzętu. Warto, jeśli to możliwezastosuj schemat kotwienia „zrób to sam”. Konstrukcja domu szkieletowego na śrubach kotwiących 16 mm pozwala na bezpośrednie łączenie bali, tarcicy i rusztu, co nadaje konstrukcji solidność i trwałość.
Najpierw należy zadbać o zintegrowanie elementów złącznych z solidnymi podstawami. Na przykład, jeśli ruszt został wykonany przez wylewanie betonu, wówczas podstawa jest wiercona. Następnie kotwy są instalowane w odległości 150-200 cm od siebie. Zaleca się stosowanie sztywnych łączników w obszarach krytycznych dla przejścia belek, ale „puste” sekcje skrzyni można osłonić zgodnie z lekkim schematem.
W przypadku bali stosuje się deski w formacie 150x50 mm. Zwykle budowa domu szkieletowego krok po kroku własnymi rękami polega na oddzieleniu etapów związanych z tworzeniem zakładki na kłodach i formowaniem szorstkiej podłogi. Ale jeśli mówimy o małej powierzchni, to na tym samym etapie możliwe jest ułożenie wykładziny podłogowej z prętów wstępnie obrobionych środkami ochronnymi (od ognia, gnicia, deformacji itp.). Deska do przeciągania jest zagęszczana klinami i metalowymi zszywkami, po czym przybijana jest do kłód.
Montaż stojaków pionowych
Jak już wspomniano, domy szkieletowe nie mają niezawodnego podparcia na poziomach powyżej fundamentu za pomocą rusztu. Oznacza to, że same ściany z przyszłą okładziną w tej pojemności nie są nawet porównywalne z murem lub balami. Dlatego, aby zachować geometrię konstrukcyjną, technologia budowania domów szkieletowych własnymi rękami wymaga zainstalowania pionowych słupków wsporczych. Wykluczają zniekształcenia budynku, wzmacniająsztywność ścian i minimalizacja odkształceń skurczowych.
Do montażu podpór stosuje się również pręty, których rozmiar będzie wystarczający, aby zmieścić słupek w rowku. Pasują na całym obwodzie i na środku domu. Wskazane jest sporządzenie takiego układu, aby stojaki były dokładnie zamocowane w punktach przyszłej konstrukcji ściany. Wybierając belki nośne nie należy również zapominać o obniżeniu stropu, ponieważ muszą być one ukryte na całej wysokości za pomocą dekoracyjnej podłogi. Te niuanse są obliczane nawet na etapie opóźnienia urządzenia. Montaż stojaków powinien wyglądać jak na zdjęciu poniżej. Etap budowy domu szkieletowego własnymi rękami w zakresie przygotowania fundamentu został zakończony. Następnie możesz przejść do tworzenia „szkieletu” ścian, sufitu i dachu.
Wykonywanie opasywania górnego
Z niższego poziomu rama na drążkach sięga sufitu. Podobne materiały należy stosować do regałów, opóźnień i prętów nośnych. Okazuje się, że jest to symetryczna konstrukcja z tymi samymi połączeniami szczelinowymi i śrubowymi. Belki górne układa się za pomocą wyciętych wnęk w drewnianych podporach i mocuje w nich gwoździami. Na każdym stojaku mocowany jest drążek z wprowadzeniem gwoździa co najmniej 10 cm.
Następnie powstałe pasy należy wzmocnić po bokach. Nie będzie to tymczasowe, ale stałe wsparcie przy pomocy koszenia. Są również montowane symetrycznie do górnej i dolnej listwy. Ze wzmocnionych stojaków pionowych i belek poziomych możesz przejść do sufitu. Jak wspomnianoinstrukcje budowania domu szkieletowego własnymi rękami, do tego zadania stosuje się pręty o wymiarach 50x15 cm, które są umieszczone w odległości 50 cm od siebie, tak aby przechodziły wzdłuż obwodu belek spinających i podążały za konturami przyszłych ścian. Innymi słowy, na elementach nośnych można zamontować belki sufitowe. Do mocowania zaleca się stosowanie wsporników stalowych z narożnikami wraz z mocowaniem wpustów.
Instalacja systemu kratownicowego
Dach będzie dwuspadowy, więc najlepszą opcją montażu konstrukcji nośnej pod dachem będzie warstwowa rama kratownicowa. Elementem nośnym będzie Mauerlat - te same belki mocy, które mogą podążać za konturami belek stropowych, ale tylko na obwodzie. Pamiętaj, aby zapewnić belkę środkową, która będzie równo z kalenicą.
W oparciu o centralny Mauerlat, szereg stojaków jest mocowanych za pomocą złączy rowkowanych. W przyszłości staną się segmentami nośnymi kalenicy, ale na razie powinny być mocowane tymczasowymi nacięciami w postaci płyt małoformatowych. Wszystkie operacje mocowania wykonujemy również własnymi rękami za pomocą gwoździ, kotew i metalowych narożników. Etapowa budowa domu szkieletowego sugeruje, że po wzniesieniu centralnego stojaka należy przeprowadzić montaż nóg krokwi. Można dla nich co najmniej ułożyć belkę kalenicową. Jednak wielu dekarzy zaleca, aby najpierw stworzyć wewnętrzny system wsparcia z dźwigarów, poprzeczek i innych podpór. Na przykład ma to senswykonaj kilka solidnych taktów dwóch przeciwnych Mauerlatów. Można również zastosować skosy w stosunku do środkowego filaru i podpór bocznych.
Nogi krokwi są ułożone w rzędach po obu stronach na zboczach. Połączenie odbywa się poprzez rowki w płytach mocy, po czym belki można przymocować gwoździami. Odległość między krokwiami będzie zależeć od całkowitej powierzchni dachu - średnio od 50 do 100 cm. Ale w każdym razie nie zapomnij o obciążeniu ramy głównej. Belki dużo ważą, a z dachem masa prawie się podwaja.
Montaż pokrycia dachowego
Niepożądane jest stosowanie sztywnych i solidnych materiałów do dokładnej ochrony domu szkieletowego ze względu na duże obciążenie. Ale lekki profil metalowy jako taki nie jest w zasadzie najlepszą opcją dla budynku mieszkalnego. Pokłady rolkowe na lekkiej drewnianej ramie kratownicowej również nie są odpowiednie. Ale możesz dać pierwszeństwo cienkim płytkom lub płytkom metalowym.
Oczywiście pokrycie dachowe to nie tylko wykończenie posadzki. Jest to wielowarstwowe „ciasto”, w które zaangażowane są materiały izolacyjne. W celu ich prawidłowego umieszczenia konieczne jest wcześniejsze ułożenie małoformatowej skrzyni pod zawiesiami dachu domu szkieletowego. Zrób to sam konstrukcję nośną do układania izolacji można wykonać z cienkich prętów. Noga krokwi w tym przypadku będzie pełniła funkcję belek energetycznych, do których przymocowane są elementy skrzyni.
Do izolacji stosuje się wełnę mineralną lub styropian. Lepiej jest użyć płyt dociętych na wymiar uformowanych między zawiesiamikomórki. Ponadto „wypełnienie” jest zamknięte barierą hydroizolacyjną wykonaną z tego samego materiału dachowego lub folii z paroizolacją. Gotowe podłoże ponownie pokrywa się warstwą jeszcze mniejszych kontrłat, na których będzie układany dach. Mocowanie elementów podłogowych odbywa się za pomocą wkrętaka elektrycznego za pomocą śrub lub wkrętów samogwintujących o odpowiednim rozmiarze. Po zamocowaniu wszystkie punkty montażowe są uszczelniane uszczelniaczem dekarskim.
Okładzina elewacyjna
Ściany są wykonane ze sztywnych płytek wykonanych z drewna. Deska lita jest rzadko używana, ale płyta wiórowa w połączeniu z materiałami wiatroszczelnymi jest odpowiednia dla budynku mieszkalnego. Na przykład budowę domu z panelami ramowymi własnymi rękami można zrealizować za pomocą płyt OSB. Zazwyczaj producenci zestawów domowych oferują gotowe zestawy z połączonymi przegrodami. Są też bardziej odporne i trwałe materiały w postaci metalowych płytek elewacyjnych, a nawet cegły klinkierowej. Ale taka okładzina powoduje znaczne obciążenie drewnianych nośników, dlatego ważne będzie wykonanie wstępnych obliczeń wagi okładziny.
Szczególną uwagę zwraca się na funkcje skóry. Musi być izolowany, odporny na wilgoć, paroszczelny i fizycznie chroniony. Prosta opcja budżetowa, taka jak panele z litego drewna, jest dobra ze względu na swoją naturalną teksturę i przyjazność dla środowiska. Ale takie wykończenie będzie musiało być regularnie poddawane działaniu środków ochronnych, farb i impregnatów.
Instalacja odbywa się na podstawie gotowej ramy z metalową skrzynią. Montaż paneli zaczyna się od rogu jednej ściany i przechodzi do drugiej. Jeśli planujesz zbudować dom szkieletowy własnymi rękami w zimnym regionie, przed każdym elementem okładziny umieszcza się grzejnik. Jest pokryty podkładem uszczelniającym lub hydroizolacją. Możesz fizycznie wzmocnić konstrukcję od strony skrzyni za pomocą wsporników wzmacniających.
Aranżacja piwnicy i niewidomych
Jedną z wad domów szkieletowych jest ich wysoka wrażliwość na wodę. Bezpośredni kontakt podstawy fundamentowej z cieczą może prowadzić do nieodwracalnych zmian deformacyjnych w ramie podstawy. Dlatego ważne jest, aby wykonać wysokiej jakości obszar niewidomy - jest to wcięcie w dolnej części ściany, które jest obszarem izolowanym. Szczelina piwnicy będzie bezpośrednio zależeć od wysokości stosów przechodzących do rusztu z początkowym zachodzeniem na siebie. Średnio optymalna wysokość to 40-50 cm.
Przed zainstalowaniem ślepego obszaru należy usunąć warstwę gleby z darnią do głębokości 20 cm. Tradycyjna metoda polega na zasypywaniu pokruszonym piaskiem wypełniaczem kamiennym o wysokości do 10 cm, nowoczesne metody coraz częściej wykorzystują stopioną zaprawę bitumiczną. Powinny one przykryć zasypkę, tworząc niezawodną hydro-barierę. Ostatnią warstwą będzie wylewka betonowa, która pod względem właściwości jest kompatybilna z polimerem bitumicznym. W takim przypadku podstawa nie musi być całkowicie uszczelniona. Konieczne jest pozostawienie na obwodzie kilku otworów o średnicy około15 cm.
Dekoracja wnętrz
W lokalu również jest dużo pracy związanej z izolacją i wykończeniem powierzchni. Do podłóg można użyć materiału opartego na tym samym drewnie - najlepiej nadaje się deska, laminat lub parkiet. Ponadto, jeśli podłoże jest dobrze zaizolowane, można zastosować system ogrzewania podłogowego z matami elektrycznymi lub elementami grzewczymi na podczerwień.
Dla regionów północnych warto wykonać izolację grubymi płytami, pokazanymi na górnym zdjęciu. Zrób to sam budowę domu szkieletowego ze skuteczną izolacją termiczną można zrealizować bez specjalnych kosztów dzięki izolacji zbiorczej. Należą do nich keramzyt, granulowane szkło piankowe i trociny. Wypełnienie wnęki fundamentowej do poziomu rusztu takim izolatorem znacznie zwiększy całkowitą ilość zmagazynowanej energii cieplnej w domu.
Jeśli chodzi o dekorację ścian, częściej stosuje się panele z naturalnego drewna, a także płyty gipsowo-kartonowe z późniejszym malowaniem. Do instalacji będziesz musiał stworzyć skrzynię z szyn lub metalowego profilu. Do pustych segmentów dodawana jest również wełna mineralna lub styropian. Prawidłowa etapowa budowa domu szkieletowego własnymi rękami na etapie wykańczania sufitu pozwala na obliczenie komunikacji układania. Na przykład okablowanie elektryczne można zamocować we wnęce podsufitowej, niewidocznej. W tym celu na metalowych profilach montowana jest podwieszana konstrukcja z płyt gipsowo-kartonowych.
Wniosek
Nie można powiedzieć, że koncepcja budownictwa szkieletowego jest dla rosyjskiego mieszkańca zupełnie nowa. Zrównoważony projekt domów wiejskich i domków letniskowych pod wieloma względami przypomina kanadyjskie zasady budowlane, ale bez oczekiwania na stałe miejsce zamieszkania. A jednak technologia stopniowej budowy domu szkieletowego zrób to sam ma wiele atrakcyjnych właściwości, które obejmują niski koszt, szybkie tempo budowy i elastyczność w zapewnianiu powłok izolacyjnych. Nie należy jednak ignorować słabości takich struktur. Należą do nich skromne właściwości wytrzymałościowe, wysokie wymagania dotyczące dodatkowej izolacji termicznej oraz konieczność regularnej obróbki elementów konstrukcyjnych środkami ochronnymi.
